Buell-Ebr.Ru

Здравствуйте, форумчане!
Недавно стал обладателем XB12SCG. Мотоцикл не заводился, горел "Check Engine". По традиции заменил расходники - масла, фильтры, свечи и аккумулятор. Мотоцикл завелся, однако "чек" не погас, через минуту после запуска двигателя начинает работать вентилятор и молотит всю дорогу, после пары тройки километров начинаются "провалы" в тяге, при открытом дросселе тупо не набирает обороты. Решил разобраться с ошибками. Замкнул контакты в диагностическом разъеме и выяснил, что на нем целый "букет": 13, 17, 33, 57, 36, 21. В интернетах нашел их расшифровки, вот они:

DTC 13 (O22)
Condition: Rear Oxygen sensor stays rich, stays lean, or is inactive (Задний кислородный датчик богатит/беднит смесь или неактивен)
Typical Cause: Rear oxygen sensor electrical issue (Электрическая проблема заднего кислородного датчика)
DTC 17 (O21)
Condition: Front Oxygen sensor stays rich, stays lean, or is inactive (Передний кислородный датчик богатит/беднит смесь или неактивен)
Typical Cause: Oxygen sensor electrical issue (Электрическая проблема датчика кислорода)
DTC 33 (FP)
Condition: Fuel Pump fault (Ошибка топливного насоса)
Typical Cause: Fuel pump electrical issue (Электрическая неисправность топливного насоса)
ВОЗМОЖНО: замыкает на массу
DTC 57 (FPC)
Condition: Unable to maintain Fuel Pressure Control (Невозможно поддерживать контроль давления топлива)
Typical Cause: Out of fuel, fuel pump failure, or fuel pressure sensor failure (Недостаточное количество топлива, отказ топливного насоса или отказ датчика давления топлива)
DTC 36 (CF)
Condition: Cooling Fan fault (Неисправность охлаждающего вентилятора)
Typical Cause: Cooling fan motor electrical issue (Электрическая неисправность электродвигателя вентилятора охлаждения)
ВОЗМОЖНО: не верное напряжение
DTC 21 (AMC)
Condition: Active Muffler Control output or feedback issue (Выход активного контроль-сигнала глушителя или проблема с обратной связью)
Typical Cause: Active muffler actuator electrical issue (Электрическая проблема с активным глушителем)

Как видно, все имеют электрическую составляющую. Хоть и в электрике я ни "бум-бум", но логично предположил, что для начала нужно попробовать очистить эти ошибки и попытаться восстановить заводские настройки, для этого мне необходим ECM-кабель для подключения мозгов к компу и софт - ECMSpy; кабель нашел на ebay, софтину вроде как можно скачать на http://www.ecmspy.com, правда до конца не разобрался.
Так вот, ребята, подскажите, я хотя бы в правильном направлении двигаюсь? Может есть какие-то другие пути или я вообще не с того начал...

Привет!
С приобретением!
Напиши в профиле место жительства.

Напиши модельный год своего Лайтнинга. Иначе пальцем в небо. Передний кислородник имеет место только на моделях 10-го года.

Начал правильно, со шнурка и диагностики. С перемычкой в диагностическом разъёме надо быть внимательным. Замкнёшь не те контакты - спалишь мозги.

_________________
Нет ничего невозможного!

Спасибо за поздравление!)
Модельный год - 2010, японская сборка (дополнительные дурацкие навороты вроде Active Intake Control или как там это звучит - в комплекте).
Контакты замкнул отверткой только чтобы увидеть ошибки, думаю, в дальнейшем буду использовать только кабель, раз уж правильно начал и задумался о его приобретении) Закажу на днях в этом случае. С программой могут быть проблемы? Насколько понял, обшаривая тематические форумы - бесплатную версию не найти, только пробную... Качать на том сайте, котором я указал?

Качать оттуда, да.
Не знаю, будет ли пробная версия "шпиона-моно" читать ошибки. В топливные карты залезть для настройки точно не сможешь. ЕЕПРОМ тоже корректировать не получится. Лучше купить у них прогу под свою прошивку. Это делать придётся в любом случае, иначе не настроишь мопед.
Возможно, в ЕЕПРОМе изменены настройки вентилятора, поэтому он врубается не в своё время. Посмотри в мануале, в каких режимах температур он включается. По хорошему - откатить настройки ЕЕПРОМ на заводские по умолчанию и ничего там больше не трогать.
Если будешь покупать прогу, попроси прислать копию твоего ЕЕПРОМ (прочитать и узнать имя прошивки можно пробной версией "моно" или "первым шпионом". Откат на завод возможен только перезаливкой ЕЕПРОМ. Залить можно только свою прошивку, которая уже установлена в мозги, другую не примет.

Пока суть да дело, можешь заменить оба кислородника. Ставятся Bosch = 12014. Они универсальные.
Бензонасос надо вытащить. Там есть проводок, который скорее всего перетёрся о внутреннюю поверхность или об кронштейн насоса. Его изолировать и коротыш в насосе пропадёт. Измерить давление топлива. Должно быть 50 Пси или 3,5 Бар. Если больше - хана регулятору топлива. Если меньше - менять фильтр тонкой очистки. Фильтр лучше заменить в любом случае, стоит ерунду.

Многие проблемы в электрике могут возникать из-за окислившихся контактов. Повыдёргивай разъёмы, осмотри их внимательно, будешь шибко удивлён... Такие разъёмы как топливный насос, вентилятор, пультовые в морде, свет (фары) не защищены от воды, негерметичны. Они уязвимы в первую очередь.
Все разъёмы электрики протравить аэрозолем для очистки контактов. Мы используем Ликви Моли: http://www.yilmazyapimarket.com.tr/Liqu ... 15804.html
Хай Гир не работает, хоть и стоит дороже. Остальные не внушают доверия.
Побрызгал, оставил на несколько часов, продул воздухом. Опять пшикнул и собрал. Она является консервантом и вытеснителем влаги в том числе.
Не хватило с первого раза, ещё раз обработать, дать время химии сделать своё дело, потом продуть. Ни в коем случае не чистить ножами, пилками для ногтей и прочими царапающими инструментами. Контакты медные лужёные. Снимешь покрытие, будут обгорать и окисляться прогрессивно. Только химией.
Бывает, для нормальной очистки приходится разбирать разъём. В мануале в конце есть раздел, где показано, как разбираются все разъёмы, чтобы не сломать. Окислиться может не только в месте контакта с ответной клеммой, но и в месте опрессовки провода в клемме. Если такое имеет место, пропаять такие места.

_________________
Нет ничего невозможного!

Для чтения/стирания ошибок можно использовать блютуз и ЕСМ-дроид: viewtopic.php?f=14&t=136
Там же возможна диагностика узлов системы управления и изменение режимов работы вентилятора, кислородников...

_________________
Нет ничего невозможного!

Уже заказал кабель на ebay, буду через шнурок коннектится, когда подъедет...
Имеет смысл это делать до диагностики? Хочется надеяться на лучшее, что они еще живые. Особенно учитывая тот момент, что добраться до заднего в моем случае будет очень не просто. Кстати, кроме Bosch, вроде как подходит еще целый ряд датчиков, американец с ником lunaticfringe в посте #9 расписывает: http://www.buellxb.com/forum/showthread ... affling-me

Бош можно купить в любом магазине запчастей для иномарок. Стоит пару тыщ. Есть российский аналог, в Питере делают. Стоит тыщу.
Кислородник имеет ограниченный ресурс. А если мопед не настроен, выходит из строя ещё быстрее. Кислородник может умереть как и свеча - как от бедной, так и от богатой смеси. Сколько эти датчики прошли и когда они кончатся, предвидеть нереально, независимо от того, что говорил продавец мопеда.
Чтобы поменять задний датчик, нужно открутить амортизатор и вынуть вентилятор.
Муфлер не работает - если чистка контактов не поможет, скорее всего износился храповик в механизме привода. Там пластиковая шестерня, тоже хватает не на всегда. Концевик не включается, обратной связи нет, об этом пишет мозг. Всё это косвенно говорит о пробеге мотоцикла опять же.
Ещё один датчик с ограниченным ресурсом - датчик дросселя. Стоит он тоже пару тыщ в тех же магазах. BMW: 13631726591 ; 13631721456
Подключишь комп, если показания дросселя на холостых скачут больше пол-процента, надо менять. Это можно увидеть первым шпионом, заглавную картинку с циферблатами она выводит.

_________________
Нет ничего невозможного!

Собственно, докладываю обстановку.
Весь прошлый сезон я мучился с ошибками на своем мотоцикле - заменил свечи на харливские, заменил датчик кислородный на бош, менял фильтры (топливный грубой и тонкой очистки), менял бензиновую помпу, клапан давления топлива (датчик давления топлива), еще что-то...но победить ошибку смеси и давления топлива так и не смог - мотоцикл работал очень неровно, мог заглохнуть на ровном месте, горел чек. Решение пришло зимой, когда решил плюнуть и заказать топливный насос в сборе целиком. Каково же было мое удивление, когда я увидел фото насоса от моего мотоцикла. Он был другой. Ну как, составные части были те же, но компоновка другая + присутствовал пластиковый кожух. Удостоверился по каталогам, что этот насос точно мой.
Короче: купил, получил, распаковал, поставил. Все! Все ошибки пропали, работает ровно, никаких провалов. Каким-то чудом в мотоцикле 2010 года с японского аукциона оказался насос из модели 2004 года.
Итак, что же за прошедшее время я выяснил по топливным насосам насосам (вдруг кому сгодится):
Топливный насос с партнамбером P0130.5A8 (B4U) является универсальным заменителем для устаревших моделей P0130.02A8A, P0464.02A8, P0464.02A8A и подходит для всех моделей с 2003 по 2007 годы;
Топливный насос P0130.5AA подходит для всех моделей с 2008 по 2009 годы;
Топливный насос P0130.7AA подходит для моделей последнего поколения, 2010 года (насколько понял, он комплектуется более производительной помпой и соответственно другим клапаном давления).

Ром-Ромыч, спасибо за советы!

привет, а у тебя случайно не остался провод с фишкой от старого насоса?