Buell-Ebr.Ru

Форум владельцев и любителей мотоциклов Buell и EBR


Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Загремел мотор. Застучало со стороны ГРМ. Скинул двигатель, снял крышку, обнаружил сильный износ шестерни привода маслонасоса. Насос разобрал, тоже драный весь изнутри. Дальше не полез. Заменил насос на новый вместе с шестерней. Собрал. Стук поначалу пропал, потом опять появился и с такой силой, что волосы во всех местах дыбом вставали. Грохот стоял такой, что за километр слышно было. По логике - подшипник колена. Больше нечему.
Итак, процесс... Разбираем, диагностируем, исправляем косяки, собираем назад.

Инструмент дюймовый, который нужен для работы:
Набор комбинированных ключей.
Набор головок шестигранных.
Набор шестигранников. Шестигранников лучше два набора или один (если найдете отдельно) дополнительный 1/4.
Торксы (на фото не положил, и так ясно, что они одного формата и не делятся на дюймовые и метрические. Единственный момент - не в каждом наборе есть торкс №27. На этих винтах весь обвес держится на мотоцикле и внутри много, где крепеж такого размера установлен.)
Понадобятся ещё головки дюймовые двенадцатигранные. Но их днем с огнем не найдешь, можно купить набор головок "Е" (это такие торксообразные "мамы"-головки (понадобятся для снятия головок цилиндров).
Вложение:
IMG_8079.JPG


Сливаем масло. Оба.
Отсоединяем аккумулятор. Снимаем глушак. Чтобы не мешались, снимаем кронштейны подножек водителя. Снимаем крышку фальшбака и воздушный ящик. Все болты кладу в пакеты или со своими узлами, которые снимаю. Так не перепутаешь никогда, что от чего. Пакеты можно маркером подписывать.
Отсоединяем трос сцепления от рычага на руле (перед этим полностью скручиваем муфту троса, чтобы уменьшить его длину). Вытаскиваем трос изо всех щелей, где он проложен. Трос должен валяться рядом с мотоциклом, вытянувшись по всей длине. Выковыривать его аккуратно. Если перегнуть в районе его стыка с крышкой гусятницы, он может там оболомиться и резьбовая жопка фитинга останется в крышке. Снять крышечку, под которой сцепление. Снять стопорную втулку с пружинкой. Шлицевой отверткой крутим шток по часовой и вывалится гайка. Вытащить серьгу, отсоединить трос. Выкрутить трос. Рычаг переключения передач тоже снять.
Вложение:
IMG_7844.JPG


Чтобы вытащить мотор из рамы, надо отсоединить сверху под воздушным ящиком все разъёмы от мотора, выкрутить винты катушки зажигания (иначе катушка будет мешать мотор выковыривать), провод плюса на стартере, разъем включения стартера (маленький белый однопиновый) на стартере. Отсоединить тросики газа от инжектора. Снять крышку ведущего шкива. Отсоединить кишку разъемов (все) под крышкой шкива. Снять масляный радиатор вместе с трубками. Снять стальной каркас, который держит спереди двигатель через шарнирную кость (буду называть детали и узлы простыми словами, чтобы понятно было и самому не лазить, не искать, как эта хрень по научному зовется). Снять оставшиеся кости (одна сверху за задний горшок держит, вторая в районе задней опоры мотора). Поставить под двигатель мини подъемник. Мопед лучше подвесить лебедкой или на стропе с помощью лестницы-стремянки. Снять маятник с амортизатором (перед этим скинуть кожухи ремня, натяжитель и сам ремень, отсоединить масляные магистрали от маятника). Выкрутить винт задней опоры. Выкрутить винт передней опоры. Опустить двигатель. Опускать осторожно. Зырить внимательно, не забыл ли что-нибудь отсоединить от мотора. Обратить внимание на то, чтобы лямбда-зонд не уперся в раму и не отломался (он на заднем патрубке торчит). Мотор можно поставить на ровную плоскость или положить на кусок пароллона на бок.

Вложение:
IMG_7825.JPG
Вложение:
IMG_7820.JPG

В любом случае, надо иметь под рукой мануал. Распечатать нужные листы. Я могу что-то забыть указать.

Не стал особо зацикливаться на снятии мотора с мопеда. Ничего сложного тут нет, на мой взгляд. Только по началу страшно кажется. Лучше, чтобы рядом был помощник. Многие операции одному выполнять крайне неудобно с первого раза. Хотя, я всё делаю один.
Далее будет более подробное описание разборки двигателя.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 09:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Прежде, чем разбирать мотор, надо его как следует отмыть. Мы моем бензином, потом обдуваем воздухом. Можно теплой водой с "фери" (тоже хорошо отмывает). Лакокрасочные покрытия "фери" мыть не следует, разъедает поверхность, и лак мутнеет. А вот мотор - можно.
Если будете мыть бензином, помните о технике безопасности!!!
Никаких электрообогревателей поблизости! Вообще подальше от каких-либо приборов. Не курить, не пить, не буянить! Ни в коем случае не пользоваться металлическими щетками, можно высечь искру. Насыщенные пары бензина загораются от малейшей искры или нагретых деталей. После мытья, сразу утилизировать грязный бензин, чтобы это корыто не стояло и не ждало, пока кто-то туда не кинет бычок или не попадут искры от болгарки...
Вложение:
IMG_5926.JPG


Снять переднюю опору двигателя.
Снять выпускные трубы.
Снять инжектор. Выкрутите винты, надо пошатать его. Там резинки, могут пришквариться. Чтобы они аккуратно отодрались. Вынуть блок инжектора вбок вправо.

Не торопитесь сдергивать крышку ГРМ! На распредвалы давят толкатели. Если их не освободить, можно деформировать бронзовые втулки, в которых валы сидят.

Выкрутить свечи зажигания. Будем вращать колено. Чтобы легче это было делать...

Снимаем крышки клапанных механизмов. Снимать аккуратно, чтобы не порвать резиновую прокладку (если не будете потом ставить все прокладки новые).

Покручивая рукой ведущий шкив, включаем пятую передачу и проворачиваем колено до тех пор, пока оба клапана не окажутся закрытыми (начиная с переднего цилиндра, например).

Чтобы снять рокербоксы (верхние части головок, в которых расположены рокеры (коромысла)), надо сначала выкрутить все маленькие винты, потом большие. Большие выкручивать равномерно по кругу.
Маленькие обозначены желтым, большие - красным.
Вложение:
IMG_5927.JPG
Вложение:
IMG_5928.JPG


Рокербокс начнет подниматься. Зырить в щель и контролировать прокладку оранжевую, чтобы везде равномерно отодралась. Можно поправить её пластиковым ножом или шпателем. Металл туда совать не следует. Можно уничтожить прокладку или поцарапать сопрягаемые поверхности. Рокербокс поднимется на 3...4 мм. Потом зависнет. Выкручиваем все болты и снимаем сам рокербокс. Те же операции проводим со вторым горшком, начиная с проворота колена, чтобы поднялись клапаны в крайнее верхнее положение.
Вложение:
IMG_5929.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 10:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Штанги толкателей отличаются по длине (впускные и выпускные). Они промаркированы краской разного цвета, но краска эта как правило на них облазит и эту маркировку можно не распознать. Чтобы не путаться, вынимаем по очереди начиная с выпускного переднего и наклеиваем на них куски бумажного скотча с маркировкой фломастером (1, 2, 3, 4).
Те что длиннее - выпускные. Короткие - впускные.
Вложение:
штанги.jpg


Снимаем крышку модуля зажигания. Чтобы потом не ловить мух и не выставлять зажигание, делаем риску на корпусе крышки внутри и на диске с датчиком.
Снимаем диск с датчиком.
Выкручиваем винтик шторки и снимаем саму шторку.

Теперь можно снять крышку ГРМ. Выкручиваем все винты на ней и легким резиновым молотком тюкаем по бокам крышки. Как стронется, тянем её на себя. Смотрим, чтобы валы не выпали. Ронять на пол их нельзя. Лучше вообще детали не ронять и по полу не раскладывать. То, что снимаете, сразу по пакетам или коробкам и надписывать.

С помощью специального инструмента откручиваем гайку на хвостовике коленвала. Можно применить гайковёрт. Но инструмент такой иметь желательно, чтобы потом эту гайку с нужным моментом закрутить. По другому зафиксировать шестеренку не получится. Фиксировать от проворота колено со стороны гусятницы не советую. Можно, не дай бог, провернуть щёки колена относительно друг друга в шатунной шейке.
Правда, пластинка эта стоит 160 баксов в штатах. Но я не пожалел денег на эту железку.
Номер железки: Part No. HD-43984 Crankshaft Locking Tool
Используется не только на наших моторах, но и на двигателях Спортстеров и Бьюллов предыдущей серии (X1, M2, S3). Там эта приблуда ставится не слева, а справа. Для этого на ней есть вторая пара отверстий. Так что, можно поспрашивать у мотослесарей или владельцев Шпротов.
Вложение:
IMG_7815.JPG



Вытаскиваем валы.
Снимаем маслонасос (он крепится двумя длинными винтами снизу через весь его корпус).
Вложение:
IMG_7812.JPG
Вложение:
IMG_7314.JPG


Шестерню привода валов (прямозубую) снимать съёмником. Косозубая шестерня маслонасоса сама свалится. Или тот же съёмник применить.

Шпонку на хвостовике лучше не трогать. Она не помешает в дальнейшем. Главное, чтобы она сама не выпала и не потерялась. Хотя, если сама выпадет, лучше заменить её. Она там должна плотно сидеть.

Разбираем маслонасос на предмет исследования его состояния. У меня следы явного износа. Хотя, мотослесари харлейщики говорят, фигня... Типа, и не такие работают. Ну, у кого-то может оно и работает, я решил заменить насос на новый. В таком моторе производительность насоса - один из важнейших моментов. Стоит он в сборе что-то около 260-ти баксов. Плюс шестренка его привода. У меня её сожрало напрочь. Позже сделаю макро-фото шестеренки. Шестеренка ещё что-то баксов 60... или 40 (не помню точно).
Вложение:
IMG_7306.JPG
Вложение:
IMG_8081.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 11:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Ослабив контрящую гайку натяжителя цепи главной моторной передачи, выкручиваем полностью винт самого натяжителя.
Выкручиваем все винты крышки гусятницы и снимаем крышку.
На корзине сцепления снимаем стопорное кольцо и шток выжима.
Вложение:
IMG_8055.JPG


Используя специальную пластину-оснастку фиксируем моторную передачу и прижимая цепь рукой (как на фото) выкручиваем ударным гайковертом гайку ротора генератора. Использую головку на 29. Здесь правая резьба. Выкручиваем влево, как обычно.
Размеры пластины: 108х40х3, Сталь. По периметру снять фаски и притупить острые кромки.
Вложение:
IMG_8057.JPG


Устанавливаем пластину в другом направлении и откручиваем гайку корзины. Эта гайка откручивается головкой на 30. Внимание! Здесь левая резьба. Выкручивать вправо. Под гайкой корзины пружинная шайба. Не профукать её.
Вложение:
IMG_8058.JPG



Снимаем всю передачу в сборе. Ротор генератора пытается прилипнуть назад, главное - не отпустить его, чтобы не повредил статор и магниты в самом роторе. Лучше здесь иметь помощь ещё двух рук. Сдергивать всю приблуду надо аккуратно и синхронно. Не стоит пытаться снять цепь отдельно, сдернув корзину со шлицев вала. Можно что-нибудь изуродовать. Да и цепь будет изгибаться. Она хоть и железная, не надо над ней так издеваться.
Вложение:
IMG_8059.JPG



Отводим рычаги на валу переключения передач и вынимаем сам вал.
Вложение:
IMG_8060.JPG



Снимаем головки цилиндров. Для этого понадобится башка двенадцатигранная на пол-дюйма или "Е"-головка №20.
Ударным гайковертом выкручиваем гайки-втулки (их по четыре на каждой голове).
Снимаем головы. Обращаем внимание на резиновые кольца в головках цилиндров, уплотняющих соединения с кожухами толкателей. Колечки вынуть и поместить в отдельный пакетик. Мыть их в бензине не надо, а то распухнут. Можно сполоснуть в ацетоне. Ацетон нейтрален к любой резине.

Стараясь не порвать прокладки под цилиндрами, снимаем сами цилиндры.
Вложение:
IMG_5931.JPG


Снимаем пластиковые кожухи толкателей.

Выковыриваем стопорные колечки поршневых пальцев и вытаскиваем сами пальцы. Вынимаются от руки нажатием пальца (человечьего). Снимаем поршни. Поршни маркируем (перед/зад). Пальцы местами не путаем. Каждый палец должен жить с тем поршнем, с которым работал. Воткнуть пальцы в поршни каждый в свой и убрать это дело на полку.


Сдернули горшки, рассмотрим поршни. Определим состояние колец.
Но фото виден нагар ниже колец. Это говорит о том, что кольца уже не имеют тех размеров, чтобы уплотнять должным образом и газы прорывались через них.
Это задний поршень.
Вложение:
IMG_5931.JPG

На наших моторах задний горшок зажарить легче простого - перегрев мотора в пробках. Задний цилиндр хуже охлаждается. Здесь поможет более развитый правый воздухозаборник и понимание того, что стоять нельзя. Для этого мотоцикла движение - жизнь. Если будет плохо охлаждаться - хана.
Агрессивная езда - частое кручение колена в красной зоне, езда на заднем колесе так же быстро посадят кольца. И не только на заднем горшке. Мотоцикл может многое и провоцирует поднять перед, но это не значит, что его можно дрючить (если вы любите свой мотоцикл, конечно).

Это передний поршень. Он выглядит получше. Ниже колец не видно нагара, только верхушка.
Вложение:
IMG_5930.JPG


Итог - замена колец в любом случае.
Позже рассмотрим сами поршни и измерим их допустимый износ.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Снимаем стартер, моем картер под ним (там вечно грязища скапливается). Стартер крепится двумя винтами со стороны корзины сцепления.

Чтобы снять заднюю опору двигателя понадобится испортить один шестигранный ключ 1/4. Укоротить ему короткий конец так, чтобы высота получилась 18 мм. Иначе задние винты выкрутить нереально. В других местах таким ключем пользоваться будет чертовски неудобно.
Вложение:
IMG_8084.JPG


Мы сделали по другому, просто потому, что имеем под рукой всё необходимое оборудование. Нагрели газовой горелкой место сгиба и загнули кончик прямого конца. Потом разрезали на две части ключ.
Вложение:
IMG_8063.JPG
Вложение:
IMG_8080.JPG


Выкручиваем передние винты опоры, потом задние. Чтобы полностью выкрутить задние винты, надо оттопыривать опору кверху.
Вложение:
IMG_8064.JPG


Снять датчик скорости (в принципе, он там внутри ни за что не цепляет, при располовинивании картера не влияет ни на что, но его провод будет болтаться и мешать. Можно примотать провод бумажным скотчем к уху крепления маятника, чтобы не снимать его). Но лучше снять, чтобы с магнитного сердечника в датчике снять продукты износа (металлические опилки).
Вложение:
IMG_8065.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 дек 2013, 13:15
Сообщений: 515
Откуда: Обираловка (Железнодорожный)
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Модель мотоцикла: XB12X Ulysses 2008г.
Ром, маленькая просьба - когда собирать будешь укажи последовательность и моменты затяжки болтов (как сам делаешь) Изображение

_________________
Все будут ездить на Buell


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Выкручиваем все внутренние винты (кладем их в один пакет).
Выкручиваем все внешние винты (кладем в другой пакет). В передней части есть один болт несколько большего размера. Он проходит насквозь и с другой стороны гайка.
Красным обозначены внутренние винты, желтым - внешние.
Вложение:
IMG_8069.JPG



Эти два винта выкрутить можно только битой с переходником или длинным концом шестигранника. Обычным не подлезешь, можно покоцать обмотку статора. Надеваем на ключ трубку для увеличения рычага.
Вложение:
IMG_8066.JPG
Вложение:
IMG_8067.JPG



Выкручиваем винт, фиксирующий через шайбу хвостовик первичного вала. Торкс №40. Не пытайтесь открутить его китайским ключиком, сорвёте шлицы. Откручивать битой через переходник ударным гайковертом. Сидит винт на фиксаторе. Резьба там обычная правая.
Вложение:
IMG_8068.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Сергей С. писал(а):
Ром, маленькая просьба - когда собирать будешь укажи последовательность и моменты затяжки болтов (как сам делаешь) Изображение

Не вопрос. Моменты-шмоменты укажем Изображение
Последовательность затяжки тоже.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Теперь задача - располовинить картер. Здесь потребуется помощь ещё одного человека.
Стелим на пол матрас, лист пароллона или что-то достаточно толстое и мягкое, хоть телогреек накидать. Заваливаем на мягкое мотор на правую сторону.
Один человек приподнимает за левую половину двигатель, второй полиуретановым молотком (или из твердой резины) долбит по вторичному валу и по местам обозначенным желтым цветом.
Через медную или алюминиевую проставку бьет железным молотком по торцу первичного вала (обозначен красным).
Оба вала сидят в своих подшипниках достаточно плотно. По очереди тюкаем по их торцам и по выступающим частям правой половины картера.
Вложение:
IMG_8069.JPG
Вложение:
IMG_8077.JPG

Короче, по красному - железным через медную проставку, по желтым - резиновым молотком.
Как только половинка картера стронется и отлипнет от другой, тюкаем только по валам. При этом пальцем продавливаем внутрь торец барабана механизма переключения передач. Сначала вылезет из подшипника первичный вал, потом сползет вторичный. У него конец длиннее, пока шлицы проскочат.
Правая половина падает на матрас. Все потроха остаются в ней. Штоки вилок останутся в левой половине.

Вытаскиваем колено.
Вложение:
IMG_8070.JPG



Снимаем стопорное кольцо, удерживающее сепаратор на правом подшипнике. Скидываем сепаратор.
Вложение:
IMG_8071.JPG



Источник стука
Вложение:
IMG_8072.JPG
Вложение:
IMG_8073.JPG


Обратите внимание - выбоины на втулке напротив шатунной шейки. Там, где приходилась максимальная нагрузка при вращении колена. Каждый рабочий ход - удар по подшипнику.

Износ довольно сильный. На самом деле, до такого состояния обойма доходит довольно быстро, как только появляется критический зазор в подшипнике. Появляются малейшие биения и мотор сам себя разбивает. Происходит это прогрессивно. Как следствие - тянет за собой износ шестерни маслонасоса, так как хвостовик коленвала на прямую связан зубчатой передачей с насосом. Разбивает бронзовые втулки, в которых сидят распредвалы. А потом начнет жрать и сами валы. В общем, если вовремя не вылечить, можно круто попасть на ремонт. Если подшипник стоит копейки (50...60 баксов весь в сборе), то бронзовые втулки по 40 баксов за штуку. А их там девять. По две на каждый распредвал и одна на хвостовик колена в крышке.

Мне придется менять все втулки. Некоторые спецы говорят, фигня, и так сойдет. Я не то что не сомневаюсь, я уверен - не сойдет. Не нравятся они мне, уж больно шибко задраны. А вот валы, на мой взгляд, в порядке. В допустимых пределах износа, по крайней мере. Ну и левый подшипник менять буду до кучи. Он хоть и не до такой степени убит, но, однозначно - менять сразу пару, чтобы потом лишний раз в мотор не лазить. К тому же, биения в правом не могли не сказаться на левом, хоть там и не видно особых забоин и раковин на втулке.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 20:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:26
Сообщений: 1136
Откуда: Москва
Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 147 раз.
Модель мотоцикла: Buell XB9R Firebolt 2003
Вытаскиваем барабан.
Вынимаем вилки.
Вынимаем валы (оба сразу со всеми шестеренками).
Вложение:
IMG_5933.JPG
Вложение:
IMG_8089.JPG


Валы лучше не дербанить, чтобы потом голову не ломать, как там эти шестеренки стояли и где какая шайба между ними. Замотать в пакет и заныкать подальше.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Нет ничего невозможного!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron